27. Les perles

Il devient de plus en plus fréquent d’intégrer des perles dans les motifs. Celles-ci doivent être cousues après avoir achevé tous les points de croix et tous les points de piqûre. On peut utiliser différents fils ( fil qui rappelle la couleur de la perle, fil qui rappelle la couleur de la toile, fil à quilter, ou toute sorte de fil transparent) ; chaque type de fil produit un effet différent : un fil clair « éclaire » la couleur de la perle, un fil foncé l’assombrit.

On peut utiliser une aiguille spéciale pour perles ou une aiguille à tapisserie n°28.

La méthode la plus simple pour fixer une perle est de faire un demi ou un quart de point.

La méthode qui permet d’éviter que les perles ne glissent ou se couchent consiste à utiliser 2 fils. Fixez la perle avec un demi-point : sortez l’aiguille par le premier trou, passez-la dans la perle puis rentrez dans la toile par le 2ème trou (en diagonale). Ressortez par le premier trou, séparez les 2 fils de manière à les faire passer de chaque côté de la perle puis rentrez par le 2ème trou.

Une autre méthode efficace pour un rang de perles alignées consiste à fixer chaque perle avec un demi-point , puis à la fin du rang à revenir au commencement en faisant passer l’aiguille à travers toutes les perles.

Il existe encore une autre méthode qui utilise un point de croix entier. On fixe la perle avec un premier demi-point puis on complète la croix en traversant une nouvelle fois la perle. Le sens dans lequel on fait les 2 demi-points détermine si le trou de la perle se présente horizontalement ou verticalement.

Peut-être pas si elle est destinée à participer à un concours. Vérifiez d’abord le règlement. Mais dans tous les autres cas, allez-y ! Soyez fiers de votre habileté. Une signature peut donner plus de valeur à une oeuvre, lorsque le temps a passé.

Les samplers intègrent généralement les initiales de l’auteur et l’année de réalisation. Tous les autres ouvrages demandent un peu plus de créativité de la part de leur signataire.

Certaines personnes utilisent de l’encre indélébile et signent dans un angle, à un endroit qui sera caché par l’encadrement. Mais pourquoi vouloir cacher cette intéressante information ?

Beaucoup de personnes trouvent un moyen pour broder le nom et la date en lettres minuscules sur 1 ou 2 fils.

Faites des essais sur une chute de tissu jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise.

A noter: Un professeur a recommandé une fois de ne pas abréger l’année. Brodez « 1998 » et non « 98 ».
Cela est particulièrement important à l’approche de l’an 2000. Souvenez-vous que tous les ouvrages qui auront été brodés dans les années 1990 dateront du siècle précédent à partir de 2001 !

Il existe plusieurs manières de broder une signature qui soit visible mais qui reste discrète.

Quand la broderie est achevée :

Si vous désirez encadrer vous-même votre ouvrage, voici quelques conseils.
Les suggestions qui vont suivre sont simplement des conseils de prudence.
Il est plus sûr de lister un grand nombre de précisions que les brodeur(se)s doivent connaître. Libre ensuite à chacun(e) de respecter ou pas ces conseils :

• Ne faites rien qui ne puisse être démonté plusieurs années plus tard.

Evitez tout ce qui risque d’exposer l’ouvrage pendant longtemps aux produits chimiques, au métal ou à l’acide.

• Recoupez proprement toutes les lisières avant d’encadrer.

Faites un point zig-zag le long de chaque lisière, ou bien cousez de la mousseline écrue le long de chaque lisière.

• Utilisez comme support de fond de la mousse ne contenant pas de substance acide ou une planche mate, blanche, ne contenant pas d’acide. Ces fournitures se trouvent dans les magasins d’encadrement ou les magasins qui vendent des articles pour artistes ou des fournitures de bureau. Vous pouvez les faire découper au magasin dans lequel vous les achetez. Prévoyez une dimension inférieure de 3 mm au cadre que vous utiliserez. Evitez papier et carton ordinaire qui contiennent des acides, lesquels risquent de provoquer des réactions ultérieures. N’utilisez pas de support adhésif. Les produits chimiques peuvent endommager le tissu et la colle peut attirer des insectes qui s’en nourrissent.

Centrez l’ouvrage sur le fond. Rabattez le tissu en excédent vers l’arrière et repliez les angles. Le tissu doit être tendu mais pas tiraillé. Vous pouvez placer des épingles le long des bords afin de maintenir momentanément le tissu en place. Prenez du fil dentaire, ou du fil à quilter ou un fil très solide pour lacer la toile. Commencez par les bords les plus longs, en cousant alternativement de gauche à droite, comme si vous vouliez lacer une chaussure avec un seul bout du lacet. Espacez les points d’environ 2 cms. Assurez-vous que le fil est régulièrement serré. Répétez le travail pour les petits côtés. Enlevez toutes les épingles, car même en acier inoxydable, elles peuvent rouiller à la longue.

• Si vous utilisez un passe-partout, assurez-vous qu’il est fabriqué à partir de matière ne contenant pas d’acide. Prenez cette précaution, même si votre passe-partout ne touche pas le tissu (ce qui est le cas lorsqu’on superpose 2 ou 3 passe-partout ). N’oubliez pas qu’un passe-partout ordinaire vieillit plus vite et qu’il dégage des vapeurs gazeuses.
• Utiliserez-vous un verre ? Comme pour beaucoup de choses, cela dépend de vous. D’un côté, cela protège de la poussière et de la pollution. De l’autre, cela peut favoriser l’humidité et provoquer des  moisissures.
  Si vous choisissez d’utiliser un verre, assurez-vous qu’il ne touche pas la broderie. Le verre standard anti-reflet n’est pas bon, car il laisse passer davantage de rayons ultra-violet et il peut contenir des produits chimiques. Le verre anti-UV est très bon mais coûte plus cher. Cela est fonction du prix que vous attachez à l’ouvrage que vous encadrez.

Ce canevas spécial existe en différentes tailles. Il est spécial, en ce sens que ses fils sont maintenus en place par de l’amidon. On s’en sert en le bâtissant sur l’étoffe que l’on souhaite broder, comme par exemple sur le devant d’un sweatshirt. Il joue ainsi le rôle d’une grille permettant de broder à points comptés. Une fois la broderie terminée, le tire-fils est enlevé en l’humidifiant afin de faire disparaître l’amidon qui fixait les fils entre eux. Ces fils sont ensuite enlevés un par un, avec une pince à épiler.

La plupart des fils de broderie peuvent s’utiliser avec des aiguilles à tapisserie. Elles ont une extrémité sans pointe et un chas beaucoup plus large que les aiguilles à coudre. Plus leur numéro est grand plus les aiguilles sont petites. Traditionnellement on dit qu’on peut utiliser une aiguille n°22 avec de la toile à 14 points/pouce (soit 5,5 pts/cm), une aiguille n°24 ou 26 avec de la toile à 16 ou 18 points/pouce (soit 6 ou 7 pts/cm), et une aiguille n° 26 si la toile est encore plus fine que cela. Mais la plupart des brodeurs ignorent cela et utilisent les aiguilles qui leur plaisent.

Depuis peu existent des aiguilles n°28, très agréables pour broder le lin très fin (40 fils/pouce).

La grosseur du fil ainsi que le nombre de brins choisis déterminent également la taille de l’aiguille à choisir.

Le chas: Les variétés vont à la fois de rond à ovale et d’ovale court à ovale long. Les chas ronds sont les plus petits et les chas ovales longs sont les plus grands. Les ovales courts sont à peu près comme les ronds mais plus bombés. Plus le chas est grand, moins il pénètre facilement dans le tissu. Le coton perlé nécessite un chas ovale, comme la laine. Le fil à coudre va très bien dans un chas rond. Les plus grosses aiguiles ont de plus gros chas, mais la forme de base ne change pas.

Le diamètre: C’est ce qui fait qu’une aiguille a une taille différente d’une autre. Plus l’aiguille est grosse, et plus son numéro est petit. Il existe 2 gammes de tailles, l’une va de 1 à 15, l’autre de 13 à 28. Dans chaque catégorie, un grand numéro indique une petite aiguille. Au fur et à mesure que le diamètre diminue, la longueur diminue aussi. Un numéro plus petit signifie que l’aiguille est plus longue, plus grosse et qu’elle a un plus grand chas.

La pointe: Les aiguilles à tapisserie n’ont pas de pointe, alors que toutes les autres aiguilles en ont une. Même les aiguilles pour broder les perles sont pointues mais elles sont souvent si minuscules qu’il est difficile de le voir.

La forme: Même si une aiguille est longue et fine, son chas produit un renflement plus ou moins gros, ce qui fait une différence si vous brodez des points de noeuds. Pour réaliser plus facilement des points de noeud, vous rechercherez une aiguille lisse, sans aspérité. Une aiguille avec un chas rond a un moindre renflement, une aiguille avec un chas ovale a un plus gros renflement . Les aiguilles de tapissier sont courbées pour permettre de faire des points dans des tissus qu’on ne peut pas traverser.

La longueur: Certaines aiguilles doivent être longues telles que les aiguilles à coudre les perles, les aiguilles à chapeau ou les aiguilles utilisées pour fabriquer les poupées. D’autres, en revanche, sont encore plus courtes qu’on ne pourrait l’imaginer, comme celles appelées "between" , qui mesurent moins d’un pouce. La longueur varie en fonction de l’objectif, mais les aiguilles de grand diamètre sont aussi plus longues que les aiguilles de même type dans une taille plus petite. Ainsi, une "tapisserie n°18" sera à la fois plus longue et plus grosse qu’une "tapisserie n°24".

Résumons-nous maintenant  et faisons la liste des caractéristiques de chaque type d’aiguilles :

• Tapisserie: Chas ovale (les plus petites en ont un long et ovale), longueur moyenne, pas de pointe. Taille : de 13 à 28. Usages habituels: point de croix, broderie, travaux à fils comptés.
• Broderie: Chas ovale, longueur moyenne, pointues. Taille : de 1 à 13 . Usages habituels: broderie traditionnelle, broderie au ruban, à la laine, smocks.
• Longues ("Sharps") : Chas rond, longueur moyenne, pointues. Taille : de 1 à 13 . Usages habituels: couture à la main, points de noeud, smocks.
• Mi-longues ("Betweens") : Chas rond, courtes, pointues. Taille : de 1 à 13 ( rarement supérieure à 7) .Usages habituels: quiltage à la main, travaux de couture délicats comme le point d’ombre.
• Perles: Chas rond, très longues, pointues. Taille : de 10 à 15 . Usages habituels: pose de perles ou de sequins.

Certains fournisseurs fabriquent des aiguilles un peu plus grosses ou un peu plus longues ou avec des métaux ou un fini différent. Ce qui précède n’est qu’une liste générale de caractéristiques des modèles d’aiguilles les plus courants.

La finition des aiguilles:

Certaines personnes ont tendance à voir disparaître le brillant de leurs aiguilles. En plus de rendre leurs aiguilles vilaines, cela les rend plus difficiles à utiliser. Pour y remédier, il existe des finitions spéciales, comme l’or ou le platine . Les aiguilles recouvertes de ces matières coûtent plus cher mais elles durent bien plus longtemps. Pour atteindre le summum de la broderie de luxe, vous pouvez vous offrir une aiguille en or pour environ 250 F !

Essayez donc différents types de finition jusqu’à ce que vous trouviez le modèle qui vous conviendra le mieux .

Les aiguilles en platine seront bientôt plus difficiles à trouver car leur fabrication est en voie de disparition pour des raisons liées à la protection de l’environnement.

Reportez-vous au § 6. Utiliser un métier ou pas pour prendre connaissance du débat sur ce sujet.

La discussion qui suit suppose que vous avez décidé d’utiliser un tambour ou quelque chose d’équivalent.

Un conseil: placez votre ouvrage à l’envers sur le métier. Cela évite que l’endroit soit exposé lorsque les barres sont installées. Cela ménage aussi davantage de place sur l’envers pour arrêter les fils.

Certaines personnes les apprécient car ils permettent de broder avec les 2 mains . De cette façon, une main est toujours placée sur l’ouvrage, l’autre étant toujours dessous. Les personnes qui ont des douleurs lorsqu’elles tiennent leur ouvrage pendant de longues périodes peuvent trouver de l’amélioration en utilisant ce type d’outils car ils diminuent les risques de tendinite, d’arthrite ou de crampes.

Il existe des modèles qui se posent sur les genoux .

Les plus grands se posent à terre et peuvent nécessiter beaucoup de place. Certains exemplaires sont équipés d’un support pour recevoir le diagramme, de lampes et même de rangements pour les magazines.

Les modèles les plus courants sont en bois ou en plastique. Ils ne coûtent pas cher et on peut s’en procurer partout. La plupart sont circulaires mais il en existe aussi de forme ovale.

Les reproches qui leur sont faits le plus souvent sont les suivants:

• Il est gênant d’être obligé de déplacer le tambour au fur et à mesure que la broderie avance.
• Lorsqu’il se trouve placé sur des points déjà brodés, le tambour peut les déformer.
• Il risque de laisser des marques, des taches ou des plis sur la toile.

Les métiers à barres rondes

Q-Snaps ( ou métiers tubulaires)

Ces métiers sont vendus en paquets de 4 tubes, dont la longueur varie de 20 cm environ pour les plus petits modèles, jusqu’à 45 cm pour les plus grands. Chaque utilisateur les assemble en fonction  des dimensions de son ouvrage.

Voici les suggestions d’un expert en luminaires:

• les lampes fluorescentes sont les plus proches de la lumière naturelle.
• la meilleure lumière artificielle est ensuite celle des halogènes.
• les lampes incandescentes classiques sont les moins bonnes, mais vous pouvez vous procurer des ampoules spéciales, supposées  respecter la lumière naturelle.

Les loupes peuvent être également d’un grand secours. Il en existe des modèles bon marché qui se fixent sur les lunettes et d’autres qui s’attachent autour du cou et reposent sur la poitrine.

Ce dernier modèle a l’avantage de ne pas coûter cher et d’être facile à transporter. En revanche il n’est pas toujours "confortable" à utiliser selon votre propre corpulence. De plus il peut toujours y avoir des reflets gênants, en particulier lorsqu’on travaille à la lumière artificielle.

La ligne supérieure du tableau indique le nombre de fils que vous êtes susceptible d’utiliser. Descendez alors, dans la colonne qui correspond à votre choix, jusqu’à la ligne repérée précédemment. A l’intersection, vous lirez le nombre de points qu’un écheveau de fils vous permettra de broder.

Un écheveau mesure environ 8 mètres. Il est tenu compte des "pertes" de fil en début et en fin d’aiguillée.